Japón, el Imperio rojo

Según la época del en que viajes a Japón, encontraras una gama de colores extarordinaria cubriendo los paisajes, tanto urbanos como rurales. Primavera y otoño son un verdadero placer pra los amantes de la fotografía. En primavera un manto blanco cubre los cerezos en flor y en otoño, un extraordinario despliegue de colores calidos, ocres, naranjas, amarillos y rojos quedan impregnados en nuestra retina. En esta ocasión he elegido el otoño así os voy a presentar un Tokio rojo y en una segunda entrega las ciudades principales de los alrededores: Kyoto, Nara, Osaka.

Lo que más llama la atención cuando aterrizas en Tokio después de 10 horas de vuelo es como en esa ciudad moderna, tecnológica y abarrotada de gente reina un silencio increíble. Es como si una película actual se le desconectara el sonido. La gente anda, corre, se mueve en bici, el tráfico circula pero con el sonido al mínimo como si no quisieran molestar al prójimo.

Tokio es una ciudad limpia,  quieres deshacerte de algo de basura, buscas donde tirarlo  y te das cuenta de que no existen papeleras solo contenedores de reciclado en los dispensadores de refrescos. No hay basuras por las calles, ni papeles, ni botellas, ni chicles, y únicamente hacen referencia a ello en unos carteles grabados en el suelo (junto a los semáforos) de prohibido tirar colillas. Incluso es difícil encontrar hojas caídas de los árboles por el suelo porque constantemente las están recogiendo.

Todo esto forma parte de su idiosincrasia, es una gente amable hasta el extremo, y a pesar de que muy poca gente habla inglés, sin embargo, en cuanto abres el mapa o te ven buscando una calle rápidamente acuden a intentar ayudarte incluso te acompañan si hace falta. Pero a su vez necesitan un amplio espacio personal, hay muy poco contacto, no se dan la mano, no se dan besos pero si se saludan, despiden o agradecen con una constante genuflexión de la que acabas participando sin darte cuenta.”Domo arigato gozaimasu “

Este es un viaje en el espacio (Madrid- Tokio 12598 Km) y en el tiempo es un vaivén de tradición y vanguardia. Un contraste entre las torre de edificios de oficinas (Tokio Metropolitan, el edificio Fuji), las luces de neón de las zonas de última tecnología, y los tradicionales edificios del periodo Edo de la época de los shogunes (El Palacio Imperial) o los múltiples templos budistas(Asakusa kannon) o sintoístas.

Comenzamos con la visita a Sensoji (templo de AsaKusa Kannon) Templo budista construido en honor a la diosa Kannon (deidad budista que representa la compasión), cuenta la leyenda que en el año 628, dos hermanos estaban pescando en el río Sumida y apareció una estatua de la diosa en sus redes, la devolvieron al río y salió de nuevo y así sucesivamente. En el año 645 concluyeron las obras del templo. Actualmente para acceder a él pasas por un tumultuoso paseo repleto de tenderetes de recordatorios, amuletos, abalorios y todo tipo de comida rápida. Consta de varios edificios, en el patio central nada más entrar se puede observar el ritual del omikuji : se trata de un juego de suerte en el que la voluntad divina imparte suerte al azar, toman unos números que les marca unos cajones de los que sacan un papel con una acción de buena o mala suerte, si texto les gusta y es favorable se lo quedan y si no lo cuelgan en unas cuerdas atadas a pino ubicado en el templo.

La razón es que la mala suerte quedará esperando en él. En la misma entrada del edificio central nos encontramos el incensario purificador donde la gente se inclina y toma con las manos el humo echándose a sí mismo para conseguir salud y ya en el interior es donde se encuentra la estatua de la diosa Kanon, esperas un silencio sepulcral y sin embargo llama la atención el estruendo de los cientos de peregrinos lanzando monedas a uno o dos metros de distancia la limosnero más propio de los locales de máquinas tragaperras que de un templo para la oración.

De allí podemos acercarnos al imponente Palacio Imperial, construido sobre el antiguo Castillo de Edo, de los shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año 1867. En 1868, el emperador Meijí trasladó la capital de Kyoto a Tokio estableciendo allí la residencia imperial,  actualmente es la residencia de la familia del emperador y permanece cerrado,  solo puede visitarse el 23 de diciembre (cumpleaños del Emperador  y el 2 de enero celebrando el año nuevo).

Sin embargo si pueden visitarse los jardines y varios edificios que permanecen abiertos como exposiciones de trajes de los shogunes y de la casa real así como su colección de carruajes y vehículos oficiales de todo lujo.

La ciudad comenzó a crecer alrededor de este palacio, está rodeado por  una impresionante muralla y le separa de la ciudad un foso, así los edificios y las torres de la zona de oficinas administrativas se reflejan en sus aguas y marcan la división entre el Japón más moderno y la parte tradicional e histórica de los antiguos shogun, únicamente quedan comunicadas por un puente que nos transporta en el tiempo.

Se accede a los jardines y de ahí a una inmensa explanada donde antiguamente se levantaban las mansiones de las grandes familias pero a finales del XVIII decidieron destruir todos aquellos edificios. Ahora se celebran eventos y el día del cumpleaños del emperador acuden miles de japonés a

desearle larga vida con el saludo “Banzai” , literalmente 10.000 años.

Puede también visitarse dentro de las instalaciones del palacio el templo de Yosukuni donde se rinden culto a las almas de los japoneses muertos en la II Guerra Mundial. Y al lado se encuentra el museo de Yoshukan dedicado a la guerra, con trajes y armas de shogunato y cartas escritas por los Kamikaces japoneses despidiéndose de su familiares.

Por último y antes de salir esta toda la flota de vehículos del emperador desde sus carruajes más tradicionales para las festividades más clásicas a  los Rolls Royce más elegantes.

Dos de los  mayores ejemplos del contraste que existe en Japón entre la tradición y la vanguardia son , El templo Zojoji y la Torre de Tokio la estampa que aparece es un templo de arquitectura tradicionalmente budista y al fondo la torre metalica de  comunicaciones  a semejanza de la torre de Eiffel de París.

El Templo Zojoji fundado en 1393 por Jodo Shu como centro ortodoxo de budismo y en 1590 se traslada Tokio el gobierno provincial y en 1598 durante el  Shogunato Tokugawa se toma como templo para la familiy Tokugawa. Zojoji llegó a ser centro del gobierno de estudios religiosos de Jodo Shu. Ocupando 826 mil metros cuadrados con 48 templos  y 150 escuelas de gramática, durante este periodo más de 3000 monjes residían allí como estudiantes. Pero quedaron arrasados por los ataques aéreos durante la II Guerra Mundial.

Hoy en día el templo principal y otros secundarios han sido rehabilitados y Zojoji continúa siendo el principal templo de Jodo Shu y centro de peregrinación de monjes y actividades religiosas así como un gran templo Budista de la ciudad de Tokio para el público en general.

Daiden (Hondo), el templo principal budista, cuando entras toda una aureola de espiritualidad envuelve el ambiente. La luz tamizada, el sonido de los gongs y la tranquilidad del lugar, nos hace evadirnos completamente del mundo exterior y centrarnos en la ceremonia que se está celebrando. Normalmente en los templos budistas se celebran funerales y en los templos sintoístas suelen celebrarse bodas.

Los japoneses practican ambas religiones indistintamente, el sintoísmo es la religión originaria de Japón basada en la existencia en la naturaleza de fuerzas espirituales (Kami) a las que adoran tanto del cielo como de la tierra, como Amaterasu (la diosa del Sol) así como una tremenda veneración a sus antepasados algo que se mantiene en la sociedad actual.

El budismo nació en la India y se introdujo en Japón a través de China y Corea aproximadamente a finales del S. VI.  Basada en el culto a Buda se extendió por todo Japón y como decíamos, los japoneses,  no tienen ningún problema en practicar ambas religiones dependiendo de las necesidades de cada momento.

Detrás puedes también visitar un cementerio. Donde podréis ver detalles curiosos, las esquelas son alargadas y finas, las tumbas se amontonan y el ritual funerario es muy sobrio pero no dramático.

Como ejemplo del contraste cultural de esta ciudad desde allí se puede ver y visitar la Torre de Tokio. Una estructura metálica réplica de la Torre Eiffel (8,6 metros más alta que la francesa convirtiéndose así en la torre de acero más alta del mundo en su época y 3300 toneladas más ligera).

Como símbolo de su explosiva recuperación de la Segunda Guerra Mundial y su auge como potencia mundial construyeron este edificio en los años 50. Desde allí puedes tener una estupenda vista panorámica de la ciudad si bien yo creo que no merece la pena si tienes que esperar la larga cola que se forma, porque el lugar es turísticamente muy conocido, cuando luego puedes subir a otros edificios gratis y sin esperar (como al Ayuntamiento). También se encuentra allí un acuario de más de 50.000 ejemplares, el museo de cera y galerias de arte.

El Tokio City Hall, uno de los edificios desde donde podremos contemplar unas vistas espectaculares de la ciudad desde 243 m de altura y de manera gratuita. Situado en uno de los centros financieros más importantes de la capital, Shinjuku, fue construido en 1991 y era el edificio más alto de Japón hasta la construcción de Landmark Tower de Yokohama.

Se compone de dos torres una de 243m de altura con 48 pisos y la segunda torre de 163 con 34 plantas. En la primera planta se encuentra una oficina de información done se pueden obtener todo tipo de planos de la ciudad e incluso ofrecen visitas gratuitas por la ciudad acompañados de voluntarios.

Los observatorios se encuentran a 202m de altura uno en la torre Sur y otro en la Norte. Las vistas de 360º son espectaculares y se pueden observar todas las torres de la City de Tokio e incluso en los días despejados puede verse el Monte Fuji. Desde allí podremos obtener unas panorámicas increíbles.

A pocas manzanas de allí podemos hacer un recorrido por Akihabara, decir Akiba es sinónimo de electrónica y tecnología. Allí tienes todo lo último de cámaras digitales, videojuegos, reproductores de música, móviles, equipos informáticos etc. Un auténtico baño de tecnología en edificios, que aún no siendo  muy altos todas sus plantas están repletas de aparatos electrónicos en todo tipo de mostradores y las paredes apenas tiene huecos libres y quedas completamente enganchado a la búsqueda del mejor precio en ese mar de diversidad de productos y marcas.

Un tema que ha adquirido importancia en esta zona es todo el mundo comercial que rodea la cultura manga comic, figuras, disfraces y todo tipo de merchandising. En cada esquina te abordan jóvenes disfrazadas de personajes de comic ofreciéndote publicidad dando a las calles un toque de color y viveza.

Aunque si quiere empaparte de las últimas tendencias de la moda más joven no dejes de visitar Haranjuku donde se exhiben las tribus urbanas y los personajes mas frikis de la ciudad aquí se dan cita, gothic, lolitas, Cosplay etc. mostrando un verdadero espectáculo.

Por último, mi propuesta acaba en  La bahía de Odaiba: es una isla artificial que comunica con la ciudad de Tokio con un gran puente, desde allí las vistas nocturnas son maravillosas.

Es un gran centro de ocio donde los japoneses se desplazan para pasar su escaso tiempo libre. En ella encontraremos el Museo Nacional de Ciencias e innovación, la exposición de Toyota, el Parque de Atracciones con una noria de 115 m, el edificio de la cadena de televisión Fuji.

Además allí también están los famosos baños o Onsen Monogatari. En todos los viajes que hago tengo especial debilidad por conocer y disfrutar los diferentes tipos de baños, saunas Noruegas, baños turcos, aguas termales de Costa Rica, balnearios en Budapest en fin "allí donde fueras báñate como vieras". Me parece una forma de conocer la cultura del país que visitas que en el caso de Japón constituye una auténtica tradición. Se denominan Onsen y en la Bahía de Odaiba se encuentran uno de los más grandes los Ooedo-Onsen-Monogatari.

Son aguas termales que se extraen de 1400m bajo tierra y es todo un complejo donde pasar el día o al menos una tarde noche. Según entras te facilitan unas taquillas donde dejarás toda tu ropa y un kimono junto con una pequeña toalla. Los baños son desnudos pero como no podía ser de otra forma en Japón separados por sexos. Entras con tu kimono y pasas a unos pequeños asientos con un espejo y un cubito de madera donde te enjabonas antes de entrar a los baños. Es como un ritual de purificación, unos momentos de reflexión y limpieza, después se pasa a las piscinas con aguas a diferentes temperaturas y con distintas propiedades. Estos son los baños interiores pero además hay una parte exterior que es común son unos caminos con agua y piedras por los que pasear y sentarse asemejando un bosque. Allí también puedes darte todo tipo de masajes y terapias. Fue el primer sitio donde vi la ictioterapia en la que los peces a la vez que te besan los pies dándote un agradable masaje eliminan las capas muertas de la piel.
Después del baño hay multitud de tiendas para comprar recuerdos y de ocio donde pasar la tarde y por supuesto restaurantes yo tomé una cena japonesa en una gran sala con las mesas en el suelo compartiendo tatami con familias y cenas de negocios, acabando así la noche con unas copitas del tradicional sake.

Después de esta breve aproximación a la capital del Imperio Nipón en la próxima ocasión viajaremos a Kyoto, Nara y Osaka con sus fascinantes templos, castillos,  y paisajes bañados también por el otoño.

DESCUBRE EVENTOS EN MADRID QUE NOS ACERCAN LA CULTURA JAPONESA:

Lacas Namban. Huellas de Japón en España. Museo Nacional de Artes Decorativas, C/Montalbán 12 - Madrid. Hasta el 29 de septiembre.

Exposición de productos del período Namban, entre ellos obras realizadas con las preciosas lacas japonesas doradas, que en los siglos XVI y XVII constituyeron un floreciente mercado para las rutas españolas y portuguesas en el lejano oriente.

Estampas japonesas en el Museo del Prado. Hasta el 6 de octubre.

El Museo del Prado cuenta con más de cincuenta obras procedentes en su mayoría del Museo Nacional de Arte Moderno, e incrementadas con la aportación de coleccionistas privados.

Van desde impresiones en tinta negra a partir de un taco de madera datadas de finales del siglo XVII hasta grabados policromados con escenas de cuentos japoneses, retratos de cortesanas y estampas de paisajes.

III Bienal de Art Maison Japón 2013. Del 13 al 15 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Muestra de casi 200 obras de artistas japoneses dentro del proyecto "400 años de relaciones entre Japón y España", organizado por la Embajada japonesa en España.